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Der Kragen ist nun auch gemacht. Zuerst wollte ich ihn, wie gewohnt, aus zwei Lagen plus steifender Einlage verstürzt zusammennähen.

Glücklicherweise habe ich vorher doch nochmal bei der Vorlage nachgeschaut und festgestellt, daß der Kragen offenbar einlagig, mit breiten Zugaben im Oberstoff, nur von außen angenäht und dann hochgeklappt wurde. Zugaben im Oberstoff des Kragens wurden um den Einlagen-„Kern“ herum nach innen gelegt, ein Streifen Oberstoff mit untergeklappten Kanten auf die Innenseite aufgeheftet und dann mit Saumstichen knapp innerhalb der Kragenkante angenäht.

Eine recht umständliche Methode, aber im 19. Jh. offenbar die gängige. Viel Heftgarn und Stecknadeljonglage sind nötig, wenn der Kragen, wie in meinem Fall, vorne gerundete Ecken haben soll: Die umgelegten Zugaben liegen nicht freiwillig flach!

Hier unten ein Vergleich meines Kragens und des Kragens an einem Original aus den 1880ern, jeweils von innen betrachtet.

Als es daran ging, die Ärmel einzusetzen, wurde ich ziemlich überrascht: Der Ärmel war bestimmt 25 cm zu weit für das Armloch. Selbst wenn man davon ausgeht, daß die Ärmelkugel eingehalten oder gar -gereiht wird, ist das viel zuviel. Eine Anprobe des Ärmels ergab, daß er am Oberarm ca. 6 cm zu weit war. Dafür saß die Ärmelnaht nicht oben auf der Schulter, sondern halb auf dem Arm.

Ergo mußte der Ärmel enger werden, die Ärmelkugel kleiner und die Schulterpartie schmaler (und mithin das Armloch größer). Glücklicherweise hatte ich gerade jemanden zur Hand, der sich auskennt, und konnte den Ärmel bei einer Anprobe anstecken lassen, anstatt das neue Armloch Pi mal Auge abschätzen zu müssen.

Der Ärmel ist nun oben 6 cm enger, unten 3 cm. Von der Ärmelkugel habe ich ca. 4 cm abgeschält, und wie das neue Armloch verläuft, seht ihr unten:

Und schon paßt der Ärmel auch. Jetzt werde ich wohl die schon versäuberten Zugaben im Ärmel nochmal zurückschneiden müssen.
Ich frage mich, was der Schnittersteller sich dabei gedacht hat. Daß der Ärmelansatz eher auf dem Arm als auf der Schulter saß, war 1884 (darauf ist der Schnitt datiert) schon 15 Jahre her. Puffärmel waren nicht in Mode, und schon gar keine, die um den Arm schlabbern. Ärmel so einzusetzen, daß es gut aussieht, erfordert einiges näherisches Können, und ausgerechnet da läßt einen der Schnitt im Regen stehen.

Neben der Versäuberei mußte noch die Draperie entworfen werden. Da ich nur Bilder hatte, aber keinen Schnitt, mußte ich mir die Draperie irgendeines anderen Schnittes nehmen und so lange probedrapieren, bis es paßte.

Die meisten Schürzendraperien mit nach unten weisender Spitze waren mehr oder minder asymmetrische Fünfecke. Damit fing ich an.  Ich habe, glaube ich, drei Probeteile gemacht und immer wieder anders gesteckt, bis ich endlich – nach mehreren Stunden – zufrieden war. Das Ergebnis war ein Fünfeck, das noch asymmetrischer war als das Anfangsteil: Da ist einfach nur alles schräg.

Nun mußte erstmal die Taille versäubert werden. Drei authentische Möglichkeiten gibt es:

1. Kanten gegeneinanderschlagen und aneinandernähen
2. Kanten offen lassen, überwendlich zusammennähen
3. ein schmales Seidenband um die Kanten legen

2. ging nicht, weil der Satin für offenkantige Verarbeitung zu sehr franst. Für 3. hatte ich kein Seidenband, bzw. nicht genug davon. Also 1. Dann noch eine Paspel an der Vorder- und Unterkante lang (mit einer Zwischeneinlage darin), Schlitzenden sichern… Wegen des flutschigen Stoffes dauerte dieser Vorgang gut zwei Wochen. Die Zeit wurde mir ganz schön lang.

Ich weiß nicht genau, wann ich mir vorgenommen habe, ein Tournürenkleid zu machen. Es muß aber spätestens 1998 gewesen sein, denn ich weiß definitiv, daß ich mir den Stoff dafür im März 1999 gekauft habe. Und zwar in der Arab Street in Singapur. Seither liegt er in meinem Stoffregal und wartet, wartet, wartet.

Es ist ein seidener Crêpe Satin in einem leckeren Vollmilch-Schokoladen-Ton. Ich war eben jung und wußte es nicht besser. 😉 Heute würde ich einen solchen Stoff nicht mehr kaufen: Für historische Nähprojekte ist dieser Stoff einfach zu flüssig. Glitschig gar. Den Futterstoff immerhin wählte ich erst kürzlich aus, nachdem ich erfahren hatte, womit man damals Taillen und Röcke fütterte: Baumwollchintz.

Als Schnitt diente einer von Truly Victorian, der wie alle Ami-Schnitte die Nahtzugabe schon intus hat. Natürlich traute ich ihm nicht und tat auch gut daran, denn die Schnittmacher berücksichtigen meist nicht, daß man bei großen Größen viel mehr wegschnüren kann als bei kleinen und mittleren. Besonders im Vorderteil wurde beim Abstecken die Taille noch um einiges kleiner gesteckt.

Ich schnitt die Teile zuerst aus Chintz zu. Dann legte ich den Seidenstoff entlang der Linien des Parketts aus, um sicherzustellen, daß der Stoff auch wirklich gerade und glatt liegt. Ich legte die Chintz-Teile darauf aus, steckte sie vorsichtig fest, um den Seidenstoff nicht zu verziehen, und schnitt die Seide ein wenig größer aus als den Chintz, weil ich wußte, daß der Satin fürchterlich fransen würde.

Dann heftete ich Futter und Oberstoff jedes einzelnen Teiles entlang der Außenkanten zusammen, um zu verhindern, daß sie sich gegeneinander verschieben. Schließlich nähte ich die einzelnen Schnitteile, Oberstoff und Futter jewels wie eine Schicht, mit der Maschine zusammen, wie man es auch im 19. Jh. machte.